Особенности мастерства в развитии ткачества в Гяндже (XIX век)

С XII века до середины XX века шелководство занимало в Гяндже важное место.  Исторически в Гяндже были развиты различные виды ремесел, и ткачество в этом древнем городе имеет богатые традиции.

Благодаря быстрому прогрессу городской культуры в Гяндже в XIX веке развиваются  традиционные виды ткачества, выделяясь местными особенностями.

На изучаемом этапе среди видов ткачества в Гяндже наиболее выделялось ковроткачество. Изготовление безворсовых и ворсовых ковров имело многовековые традиции в Гяндже. Ковры без ворса, сотканные в разных местах, хотя и имеют одинаковый стиль, отличаются друг от друга художественными особенностями, по цвету и узорам. При их изготовлении использовалась баранья и верблюжья шерсть.

В Гяндже так же, как и в других городах, наряду с шерстью использовались хлопок, шелк, а так же золотые и серебряные нити и драгоценные камни. В конце 19, начале 20 века были широко распространены безворсовые ковры – паласы и джеджимы (двухсторонние коврики).

Джеджимы, коврики, плотно сотканные из шерсти, занимали важное место, в быту каждый мусульманской семьи. Женщины ткали джеджимы в приданное себе и дочерям. Из шерстяных и шелковых джежимов делали чехлы, одеяла, покрывала, наволочки, занавески, сумки, кофры и сиденья. Для украшения дома использовались паласы из толстых ниток. Из тонких джеджимов даже шили верхнюю одежду.

Принимая во внимание, что они играли большую роль в приданом девушки, их передавали по наследству из поколения в поколение. В отличие от других безворсовых ковров, паласы встречались в каждом доме. В Азербайджане этот вид ковров обычно создавался с крупными геометрическими узорами.

В 19 веке в Гяндже изготовлением ковров и паласов в основном занимались женщины, таким образом, они хорошо зарабатывали. В создание ковров и паласов учитывалась сложность их изготовления и время, затраченное на их производство, это сказывалось на их цене. Цена ковра варьировалась от 3-4 до 18 червонцев или от 3 до 7 серебряных монет. Таким образом, для изготовления ковра в 4 метра длиной и два с половиной аршина шириной требовалось два пуда шерсти.

Безворсовые ковры – килимы, в зависимости от местности, отличались друг от друга. В них повторялись украшенные различными геометрическими элементами тонкие и широкие горизонтальные полосы. Гянджинские ковры зили отличались своей многоцветной композицией.

Обычно на них изображались такие геометрические узоры, как птица, турецкий огурец – бута, ромб. Относящиеся к безворсовым коврам – шэдэ, верни, и сумах интересны своими технологическими особенностями. Шэдэ вешали на стену, а также использовались как покрытие на пол. На них обычно изображались караваны, люди и домашние животные. Безворсовые ковры – верни и сумахи в Гяндже были распространены чаще, чем в Баку и других регионах.

При исследовании развития ремесла в этом древнем городе важно обратить внимание на исторические факты, указывающие, на возрастной ценз, демографические показатели, занятость населения.

В тридцатые годы 19 века в Гяндже было зарегистрировано 120 беков (1,3% населения), 60 человек из духовенства (0,6%), 200 купцов (2.2%), 100 ремесленников(1%), это показывает, что с 1804 года их число снизилось более чем в 3 раза (с 317 ремесленников). Однако, в 1850 году было зарегистрировано беков – 167 (1,4%), духовенства – 94 (0.8%), купцов – 500 (4.4%), ремесленников – 925 (7.5%), это показывает развитие производственных сил и оживление общественно-торговой жизни города.

Можно предположить, что остальное население города в основном занималось садоводством, земледелием и были рабочими. Потому, что в этот период, после тяжелых войн, в Гяндже были слабо развиты торговля и ремесла, и в основном развивалось сельское хозяйство.

Согласно списку от 1897 года в Гяндже проживало 2225 дворян, 272 представителя духовенства, 285 купцов, 21673 обывателя, 6334 крестьян, 426 представители других сословий . В эти годы азербайджанцы в городе в основном занимались торговлей и ремеслами.

В целом, на развитии ткачества, сказывалось развитие красильного ремесла. Красильное ремесло являлось завершающим этапом в производстве тканей и кожевенной продукции, придавая готовой продукции красоту. Поэтому расцвет указанных ремесел в определённом месте в определённое время, можно рассматривать и как расцвет красильного ремесла.

На основе этнографических наблюдений стало понятно, что при покраске ниток и готовой продукции в Азербайджане использовались вяз, листья ореха, кожура граната, красный сандал, шелуха лука и другие растения и травы. В Гяндже ремесло развивалось таким же образом.

Помимо вышеуказанных средств окраски использовались также вспомогательные средства такие как, минеральные вещества, заболоченная глина, пепел деревьев, соль и моча крупно-рогатого скота. Нити для ковров, которые использовались в быту, и тех, которые ткались по спец заказу, окрашивались натуральными красителями, а товар, который шел на базар красился практичными красками.

До середины 19 века использовались естественные красители. Даже те, кто не занимался покраской профессионально, простые домохозяйки, могли создать красители из имеющихся под руками растений и фруктовых листьев. После того как были открыты искусственные красители большинство изделий окрашивалось ими. В отличие от окраски естественными красителями, окраска искусственными красками занимала меньше времени, поэтому применялась чаще.

До того как мы затронем технический процесс окраски, стоит коснуться другого вопроса, а именно художественной вышивки, которая была сохранена народом и отражала некоторые особенности местных мастеров.

Как известно, азербайджанский народ с древности занимается художественной вышивкой. Мастера, создававшие серебряные и золотые нити, придали новое развитие художественной вышивке. Золотыми и серебряными нитями мастера художественной вышивки украшали различные ткани.

В 19 веке различными видами художественной вышивки в домах занимались деревенские и городские женщины, а в магазинах мужчины. В магазинах профессиональные мастера мужчины работали только в технике текелдуз, а в домах женщины занимались другими видами художественной вышивки (Гюлэбетин, хандуз, зярендуз, миналыг, пилек, отурма, ортме, джумле и другие).

В зависимости от вида вышивки использовались шелковые или шерстяные нити это были нити местного производства, окрашенные стойкими красками. Для украшения применялись металлические спирали, мелкие бусы, жемчуг и другие разноцветные камни.

В Гяндже также существовала вышивка бисером. Она обычно применялась для украшения одежды и мелких предметов быта. Бисером вышивали на бархате, тафте и тонких тканях. Для украшения платьев использовались различные узоры вышивки (зигзаг, куриная лапка, двойной стежок и заполнение). Кроме того, верхняя одежда украшалась привлекающей внимание вышивкой, которую использовали при украшении аракчинов (тюбетеек), бисерным шитьем, вышивкой зерендюз и гюлебетин.

При украшении ворота также использовалась вышивка, частично она выполнялась драгоценными камнями (жемчугом и жемчужными изделиями). Среди видов художественной вышивки было распространено изображение птицы, которое выполнялась на шелке. Позднее, то есть в середине 20 века появилась вышивка гладью и другие виды вышивки.

Стоит затронуть некоторые аспекты красильного мастерства, которое являются неотъемлемой частью ткачества. Таким образом, технология покраски делится на три этапа. Первый этап состоял из сбора красящих растений, приготовления красящего средства и обработки нитей танином. Окрашивание готового продукта происходило на втором этапе. Третий этап был закрепление цвета нити. Качество шерсти также было важно при окрашивании. Таким образом, для ткачества считалась лучшей та, которая была сбрита со спины овцы весной. Отобранная шерсть стиралась с добавлением раствора из пепла травы.

В покраске была очень важной подготовка раствора красителя. Растения для краски собирались в основном весной и осенью. Потому, что в этот период они давали пигменты, из которых создавались краски различных оттенков. Некоторые из них сушили, а некоторые использовались в свежем виде.

Во время окраски, пряжа либо кипятилась с красящими растениями, либо красящий раствор приготавливался заранее, а потом пряжа помещалась в него. До того пряжа обрабатывалась танином, то есть помещалась в раствор квасцов или квасцов с лавашаной (пастой из кислой сливы).

Одно из главных мест в развитии ткачества в городе был квартал Шелкоделов, где находились подвалы красильщиков. После оккупации Гянджи русскими войсками 3 января 1804 года, объекты недвижимости, принадлежащие Джавад-хану, в том числе и мастерские, были описаны и стали собственностью Российской империи.

Одним из таких объектов был караван хана Угурлу. Это кирпичное двухэтажное здание. Часть его была сдана в аренду щелкоделам, которые открыли там мастерские, где создавались келагаи и тонкие ткани. Поэтому этот караван сарай иногда называли Караван сараем Шелкоделов.

В эпоху Шададидов, Атабеков, Гарагоюнлу, Аггоюнлу основная роль в развитии шелководства отводилась тутовым (шелковичным) садам. В начале 19 века, согласно статистическим данным, в Гянджабасаре было 34368 тутовых деревьев. Источники показывают, что в Самухе все население было занято производством шелка. В 18-19 веках наиболее широко распространенной шелковой тканью был зеленый шелк, сотканный в Гяндже.

В результате появления в середине XIX века большого количества станков, кустарные вязальные машины уступили свои позиции. В 1898 году в Гяндже было 8 мастерских по производству шелка, где работало 62 рабочих.

В 1890 году около железной дороги был построен завод, чтобы получать краситель из корня солодки. В 1920 году часть караван-сарая Угургу хана была арендована шелкоделами. Краситель, произведенный заводом, частично облегчал их работу. Потому, что теперь они могли красить нитки, не в красильне, а в собственных домах.

Таким образом, согласно историко-этнографическим исследованиям, можно отметить, что значение традиционных текстильных изделий также связано с их исторической ролью и отражением национально моральных ценностей.